Выращивание рассады в условиях Сибири

Переезжая с подоконника в теплицу, рассада часто заставляет нас понервничать — это слишком большой стресс и для нее, и для дачника. Впрочем, есть способ избежать ежегодных проблем и волнений. Читаем внимательно.

Начался посевной сезон, и мне бы хотелось расска­зать, как я в короткие пред­весенние дни выращиваю рассаду для своих теплиц. Оговорюсь сразу, у меня нет необходимости ее зака­ливать, потому что тепли­цы обогреваемые. Тем бо­лее что в наших сибирских условиях: без созидания ми­кроклимата не возможно вырастить хорошей урожай.

Температура грунта и воз­духа в теплицах; поддер­живается приближенной к привычным для растений условиям (как на родине), даже если у нас в Сибири в апрельские ночи случает­ся до. 20° мороза. Тем самым отпадает необходимость та­скать рассаду с места на ме­сто с целью ее закаливания. Я не буду описывать, как се­мена протравливать, какие грунты под рассаду гото­вить, об этом уже сказано в десятках номеров. А расска­жу просто, как я ее выращи­ваю, не затрачивая много времени и места. Когда-то перепробовал множество вариантов выращивания рассады в тесноте жилья.

Методом, о котором расска­жу, пользуюсь более 25 лет. Всю рассаду томатов, пер­цев и баклажанов высеваю в середине февраля. В не­большом по высоте ящике (10 см) с габаритами 130×30 см треть занимает ящичек с мелкими ячейками, в ко­торые высеваю перцы и ба­клажаны. Устанавливаю его в один конец ящика, а остав­шуюся часть заполняю грун­том на 5-6 см. Так как тома ты и перцы всходят с разной скоростью, перцы находят­ся в съемном ящичке. В за­висимости от количества со­ртов томатов в ящике делаю перегородки из твердой пленки. Подготовленные се­мена соответствующего со рта высеваю в полученные ячейки, ставлю бирки с на­званием (фото 1).

Семян вы­севаю больше, чем необхо­димо для посадки. Это по­зволяет при пикировке под­бирать более сильные рас­тения. Когда посеял все, засыпаю их тонким слоем зем­ли 0,5-1 см. Из пластиковой бутылки с мелкими отверстиями в пробке, не размы­вая грунт, проливаю весь ящик. Накрываю его тон­кой пленкой и устанавли­ваю на стол у батареи. Через 3-4 дня начинают прокле­вываться семена томатов.

Снимаю с них пленку, остав­ляя ее на перцах и баклажа­нах (фото 2). По торцам ящи­ка имеются отверстия, в ко­торые вертикально вставля­ются две рейки, на которые креплю экран с лампами дневного света. Так как у нас дни короткие, да еще окно с северной стороны, рассада досвечивается по 12-16 ча­сов. Лампы постоянно дер­жу над рассадой на рассто­янии5 см. По мере ее роста лампы приподнимаю. Таким способом рассаду ращу до двух-трех настоящих ли­сточков. По мере прораста­ния перцев и баклажанов убираю пленку, и они про­должает расти под этими же лампами (фото 3).

Когда растения достигают высоты 5 см, начинаю пики­ровку. Беру такой же по га­баритам ящик, только вы­сотой15 см, заполняю его на 3/4 грунтом и начинаю в него пересаживать вы­бранную — самую сильную — рассаду. На фото 4 расса­да для первой пересадки. Читал, что ее не рекомен­дуют высаживать наклон­но или лежа. А я рассаду на­чинаю воспитывать именно лежа, можно сказать, «с пе­ленок» (фото 5, б). Начиная с первой пикировки, затем со второй и так до высадки на грядки. Такой способ по­зволяет вырастить мощные растения с сильной корне­вой системой. При высадке в грунт они без паузы начи­нают расти и вскоре зацве­тают.

С одного края ящика де­лаю канавку до дна с укло­ном одной стороны в 45°. Из бутылки с отверстиями аккуратно проливаю ее и укладываю в нее 5-8 кусти­ков. Смочив у дна корешки, широким совочком закры­ваю их на 1-1,5 смземлей из этого же ящика. Канавка сдвигается, и с ней я рабо­таю, как и с предыдущей, пока ящик не заполнится. Рассаду пикирую с запасом.

Для определения сортов на бумаге черчу план ящи­ка. После пересадки подвешиваю те же лампы, и рас­сада растет еще 12-16 дней (фото 7,8). Подходит время второй пикировки (фото 9). Заранее начинаю готовить грунт и ящики (фото 10,11). Так как в середине марта еще стоят холода, грунт при­ходится готовить с осени. Для второй пикировки изготовлены специальные ящи­ки, в которых рассада рас­полагается в один ряд по 10-11 кустов. Таких ящиков для рассады у меня 14 штук, в — томаты, в 4 — перцы и в одном баклажаны. Размер ящика 12x15x130 см, внутри покрыт пленкой для герметичности. С торцов есть при­способления для установки вертикальных реек. В них по мере роста растений вставляются горизонтально рей­ки, к которым они и подвя­зываются. Это делается по­тому, что рассада вырастает почти до метра. Если ее не подвязать, крайне неудобно будет переносить.

Из жесткой пленки ши­риной20 смделаю стакан­чики, 10-12 штук, в которые насыпаю землю на 3-5 см. Выбранные для пересадки растения устанавливаю ко­решками на дно стаканчика на предварительно смочен­ный грунт. Стаканчик ста­вим в ящик так, чтобы стебель растения «смотрел» на стенку ящика (фото 12). При заполнении стаканчи­ка землей удерживаем сте­белек вертикально, око­ло сантиметра от края ста­кана. Заполнили и пролили водой. Таким способом пи­кируется вся рассада. Здесь опять около половины стебля закрывается землей, и он в процессе роста даст дополнительные корни. Расположение стеблей рас­сады у края ящика позволя­ет ее легко поливать. Ведь ящики длинные, и в этом случае можно легко про­сунуть между стебельками лейку для полива (фото 13).

К этому сроку подросли перцы и баклажаны. В та­кие же стаканчики насы­паю грунт до половины, из­влекаю рассаду из ячеек, высаживаю в стаканы и до­верху заполняю их землей. Когда все уже пересажено, над рассадой подвешиваю 8 ламп ЛД с одним общим отражателем. Постоянная близость ламп к рассаде не дает ей сильно вытягивать­ся, и она немного обогре­вается. В марте солнце уже начинает хорошо греть через окна, отражатель днем поднимаю, открывая доступ солнца к растениям. Эти процедуры продолжают­ся до появления первых со­цветий на томатах (фото 14).

В конце марта — начале апреля в теплице уже бы­вает без отопления до 20°: можно готовить рассаду к переносу. В теплые дни, ког­да на улице не ниже нуля, переносим рассаду в тепли­цу и ночью слегка подтапли­ваем, а если в дальнейшем пасмурно и холодно, то обо­грев идет круглосуточно. В течение недели рассада привыкает (фото 15), адап­тируется к естественному солнечному свету, и до са­мой осени на освещение в теплице я не трачу ни копей­ки. Рассада за это время при­ободрилась и готова к вы­садке. По всей длине коро­ба (они у меня вместо гряд)

землю разгребаю к кра­ям. Отвязываю от реек рас­саду, предварительно обры­ваю нижние листья (фото 16, 17), оставляя 2-3 листа перед первой кистью. Располагаю рассаду в шахматном по­рядке (фото 18). Под ком с корнями делаю углубле­ние и ставлю возле каждо­го кома метку — маленький колышек. Засыпаю все эти стебли и корни тонким сло­ем компоста или перегноя (фото 19).

Метки служат ориенти­ром, где расположен глав­ный корень, для его уси­ленного полива на 6-10 дней, а присыпанные стеб­ли только слегка увлажняю. Небольшое заглубление и плодородный грунт благо­приятно влияют на образо­вание корешков по всему стеблю. Верхушки рассады уже на второй день подни­маются и начинают активно расти, потому что основной корень мощный и не пере­нес никаких повреждений (фото 20), а через 6-10 дней начинают образовывать­ся новые корешки на при­сыпанных стеблях. Уже че­рез три дня стебли с боков помаленьку подсыпаю зем­лей и через 10 дней грядку выравниваю. Интенсивный полив у меток провожу еще дней десять и увеличи­ваю полив по всей площади. Через неделю рассада начи­нает активно цвести, и появ­ляются завязи (фото 21,22).

На фото 23 томаты в нача­ле июля. Это результат уни­кальной по простоте техно­логии, которая радует нас высокими урожаями уже много лет (фото 24).

В. Колбин, источник журнал «Моя прекрасная дача»